红网论坛网友邓焱萍/摄

扶苍石语

文/邓水平

四月春深，湘南的群山刚从料峭寒意里彻底苏醒。正是杜鹃花含苞待放的时节，漫山遍野的枝头上，缀满了胭脂色的小小骨朵，像一群憋红了脸、急于向世界宣告自我存在的孩子。或许有几株性急的，已按捺不住，在背风的岩缝里悄悄绽开一两朵殷红，成为这层层叠叠的绿意里最鲜亮的注脚。

与爱人商量周末的安排，“不如去爬扶苍山，看看杜鹃花开得怎样了？”话音未落，她眼中便亮起光来，欣然响应。这便成了一场说走就走的奔赴——没有繁复的攻略，没有沉重的行囊，只有两个想去看山赏花的人，和一腔说走就走的兴致。

说来惭愧，初闻扶苍山之名，竟是几年前从一位老领导口中得知。他不是桂阳本地人，谈及我家乡山水时，语气里总带着几分掩不住的自豪。而我这个常年流连于名山大川的本地人，竟对这座近在咫尺的扶苍山一无所知，实在有些汗颜。这份迟来的知晓，反倒让这次出行多了几分“补课”的意味，也平添了几分寻幽探胜的期待。

从郴州城区出发，车子驶离喧嚣的城市，沿着郴州大道一路向北，进入乡道后就沿着蜿蜒的盘山公路一路向上。窗外的景致渐渐从规整的农田过渡到茂密的林木，空气也随之变得清冽起来。两小时的车程，在与爱人闲谈与观景中竟显得格外短暂。

推开车门的那一刻，山风裹挟着花岗岩特有的清冽气息扑面而来，带着一丝不容拒绝的凉意，让人不由得缩了缩脖子。停车场不过是一块稍显平整的空地，边上散落着几间简陋的屋舍，与其说是屋舍，不如说是工棚，在苍翠的山林背景下显得格外不协调。屋里隐约可见摆放着祭祀用的香烛、纸钱和供果，门前站着一位约莫五十来岁的妇人，她衣着朴素，皮肤被山风吹得黝黑粗糙，正静静地守着她的“营生”——她，便成了我们解读此山的第一位向导。

见我们下车，妇人脸上立刻堆起热情的笑容，用带着浓重乡音的普通话招呼道：“来爬山啊？先听听这山的故事嘛。”听她讲起这扶苍山的来历，顿觉此山不凡，也更迫切地想知道，为何独独称它为“扶苍”。她告诉我们，主峰紫顶山海拔约1412米，整座山体乃坚硬的花岗岩铸就，十米高的巨石如天外飞来的不规则圆体，星罗棋布地散落在缭绕的云雾之间，仿佛是巨人随手掷下的棋子。最奇的，当属山顶那座全石质的古庙。据清同治《桂阳县志》载，此庙始建于明代万历年间，数百年来香火不断，却在特殊年代损毁严重，仅余石龛与石碑静默伫立。庙无片瓦，通体由山中花岗岩凿筑而成，却仍透着一股女娲补天遗石的神话气韵——仿佛这些巨石本就是天地初开时未完成的造物，被时光的巨手凝固在此，静静诉说着亿万年的沧桑。

登顶的小路，大部分已铺就了规整的石阶，踩上去踏实而安稳，但仍有部分路段裸露着原本的黄泥，雨后想必泥泞，今日却只显出几分松软。爱人常说：“最美的风景在路上。”之前妇人提醒的上山距离是：“你们这些城里人爬，肯定要半个多钟头。我嘛，每天上下好几趟，只要十五分钟！”此刻我们全然不在意时间的长短了，只愿把目光和心神，都留给沿途的风景。

山道两侧的景色极富张力，坚硬冷峻的花岗岩石骨与柔软流动的云雾交织在一起，形成一种奇异而动人的平衡。那些巨石，有的如蹲兽，有的似卧牛，更多的则是不规则地堆叠，沉默地占据着山体的各个角落。最妙的是行至山腰，时而云雾舒展着曼妙的身姿迎面而来，带着湿润的水汽，将人瞬间笼罩其中，四周一片朦胧，唯有脚下的石阶清晰可辨，仿佛行走在仙境；时而山风骤起，天空豁然放晴，云雾被撕开一道道口子，满山的绿意与枝头点缀的杜鹃花苞便毫无保留地尽收眼底，一幅流动的山水画卷在眼前徐徐展开，让人好不惬意。我们只顾着抬头看山、看云、看花、谈笑，脚步轻快，竟全然忘了腿脚的酸胀，时间就在这不知不觉中溜走。

越往上走，人工修砌的痕迹越淡，而山的本体——那些沉默的、巨大的花岗岩，便越肆无忌惮地裸露出来。它们不似别处山石那般奇崛险怪，多是敦敦实实，或卧或立，以一种最安稳的姿态承接天地。那是历经无数风霜洗礼后沉淀下来的灰白，间杂着粗粝的黑色纹路，仿佛是山的筋脉，记录着岁月的刻痕。日头渐强，金色的阳光照在石面上，反射出干燥而近乎金属的光泽，晃得人有些睁不开眼。石缝间挣扎出的松树长得格外艰难，树干扭曲变形，却偏偏生得一副倔骨头，针叶墨绿得发黑，与这石头的坚硬相映成一种不屈的生命力。我对爱人说：“你看，这山全是石头的身子，存不住水；可正因存不住水，天旱时，人们才更向它祈求甘霖。”这话里，藏着一种悖谬的虔诚——人们总是将最迫切的愿望，寄托在最不可能实现的地方。抚过一块巨岩，掌心传来日晒后的微温与无比坚硬的质感——冰冷、坚实、亘古不变。人们，终究是把最柔软、最易碎的期盼，托付给了这最坚硬、最无情之物。其中的反差，本身就耐人寻味。

气喘吁吁中，转过一个山坳，视野陡然开阔，眼前豁然铺展，那传说中的“紫顶”已在前方不远处。而最先吸引我眼球的，并非预想中的漫山花海，而是峰顶那几块硕大无朋的巨石。它们并非嶙峋陡峭、剑指苍穹，而是近乎笨拙地、稳稳地堆垒着，仿佛是天地初开时，某个顽童随手堆叠的积木，却又被岁月的大手永久地固定在了这里。最大的一块浑然一体，高达十余丈，稳稳地镇在山的极处，像一枚巨大的印章，盖在这片土地的额头上。在澄澈得如同水洗过的蓝天底下，它呈现出一种亘古不移的镇定与威严。这就是传说中女娲补天的遗石么？我怔怔地望着它。它没有五彩的纹路，没有炫目的光华，只有最本初、最朴拙的灰白，被风雨时光打磨得圆润了棱角，却也因此更显厚重。然而，就在这极致的朴拙与静默里，我仿佛真看见了一种神话的余韵——那不是眩人耳目的神迹显现，而是一种扛住了天倾地陷的巨大承担。补天，济世，扶苍生，这其中的精神脉络，似乎就藏在这石头的无言里。它缄默不言，却似已说尽一切。那一刻，山风在耳畔呼啸，我仿佛能听到石头内部传来的、跨越千年的低语。

及至登顶，急促的山风，几乎令人站立不稳。放眼望去，群山皆在脚下，如万顷波涛凝固成苍碧色的海，一直延伸到视线的尽头。而在这绝顶的方寸之地，便是那石庙的遗迹了。没有片瓦，没有梁木，没有通常寺庙常见的飞檐翘角，只有石头——纯粹的、沉默的石头。几个方正的、被凿出深深榫卯槽的石基，标出大殿曾经的廓落；散落的石柱础，圆浑厚重，仿佛还能想象当年立柱擎天的气势；最深处，依着山壁，一个石龛尚算完好，龛内空空，神像早已不知所踪，只余下内壁被经年累月的烟火熏出的漆黑，一层覆一层，沉郁如夜，记录着无数次香火缭绕的过往。我默默走到一块倒伏的石碑前，碑文已漫漶殆尽，难以辨认，只有边角处些许模糊的莲花纹样，在阳光下依稀可辨，透露出往昔的虔诚与庄严。

立于这石头的废墟之中，耳边是永不停歇的呼啸风声，眼前是无边的山野与这满目沧桑的石头。忽然间，上山时那个关于山名的疑问——“为何叫扶苍？”仿佛有了着落。那“扶济苍生”的愿力，或许从未真正指望过这坚硬的石头真的能生出救命的水来。人们年复一年，将最焦灼的渴望——对雨水的渴求，对丰收的期盼，对平安的祈祷——诉诸这最无情、却又最永恒之物，是将无常的旱涝，托付给山的永恒；是将生命的脆弱，对照于石的坚硬。这祭祀，与其说是向神明索取恩赐，不如说是一种深刻的确认。确认人在浩瀚天地间的渺小与无力，也确认那份与这渺小、无力共生共存的、不肯熄灭的盼望与韧性。石庙虽圮，石基犹在；神像已毁，石龛犹存。风雨能剥蚀碑文，能改变石头的容颜，却难以磨灭这石基上清晰可辨的斧凿痕迹，难以磨灭这石龛里层层叠叠的烟火记忆。信仰，有时就寄托于这般不语、坚硬与持久之中。它不在虚无缥缈的云端，而就在这触手可及的、承载着无数代人心愿的石头上。

我们在山顶驻足良久，直到日头偏西，金色的阳光为群山镶上了一道温暖的边。下山时，脚步比上山时轻快许多，心境却截然不同。回望扶苍山，它依旧沉默地矗立在天际线上，花岗岩的躯体在夕照里流转着暖色的光晕，显得格外温柔而坚定。

来时的路，再看已觉不同。那一级级石阶，那一面面岩壁，那石缝间倔强生长的青松，仿佛都浸染了一层新的意味——那是历史的厚度，是信仰的重量，也是生命与自然漫长对话的痕迹。风景依然在路上，只是这风景里，已不止是春日的绿意、烂漫的杜鹃与爬山的体悟，更沉潜了一层由石头、传说与废墟共同酿出的、关于生存与希望的厚重滋味。

山以石为骨，沉默而坚硬；人以愿为灵，柔软而执着。那“扶苍”二字，或许便是这坚硬与柔软之间，一场持续了千百年的、无声的对话。它关乎敬畏，关乎寄托，更关乎人在面对无常世界时，那份试图抓住永恒的本能。人敬山一分，山养人一世。这契约不立文字，却刻在每一道石缝、每一缕香火、每一次回望之中。

回到停车场，那位妇人还在。见我们下来，她笑着问：“怎么样，用了一个钟头吧？”我看了看表，竟真的差不多。我笑着回应：“你那十五分钟，我们是赶不上了，但这山路，值得慢慢走，慢慢看。”她嘿嘿一笑，眼角的皱纹舒展开来，像山石上被风拂过的苔痕。

车子发动，驶离这片土地。后视镜里，扶苍山的轮廓渐渐模糊，最终融入暮色。但我知道，那些沉默的巨石，那份关于“扶苍”的感悟，已连同这春日的记忆，一同沉淀在心底。这或许就是旅行的意义——不仅是用眼睛看风景，更是用心去触摸风景背后的历史、文化与灵魂，然后在某个不经世的瞬间，完成一次与自我、与天地的深刻对话。

原来所谓“扶苍”，并非人要去搀扶苍天，而是苍天借由这山石之硬，来磨砺人心的软；人亦借由这敬畏之心，在石头的永恒里，找到了自己安身立命的尺度。那石庙的废墟之上，并无悲凉，只有人与自然达成的一份和谐共生。

扶苍山之行，之于我，便是如此。

邓水平，湖南省郴州生态环境监测中心高级工程师，湖南省生态环境文学分会会员。